Андрей Смирнов
Время чтения: ~17 мин.
Просмотров: 0

Очки ночного видения своими руками

Биолокация и биолокационные рамки

Биолокация — практика, позволяющая определять местонахождение и характеристики скрытых предметов, чаще расположенных под землёй, с помощью биологических механизмов, основанных на колебаниях и электрических полях. Техники биолокации применяются для обнаружения подземных полостей, водных источников, залежей полезных ископаемых, геопатогенных зон (энергетические участки под землёй, оказывающие негативное влияние на человека и окружающее пространство), областей силы. Практика биолокации тесно связана с парапсихологией и сверхъестественными способностями человека.

Для поиска скрытых объектов в биолокации используется специальные «инструменты»:

  • лоза — тонкий и длинный стебель;
  • маятник — система с подвешенной тяжестью, совершающая колебательные движения;
  • багет — замкнутый квадратный контур;
  • биорадиометр — металлический стержень с рукояткой, антенной и сенсорной головкой;
  • жезл — металлический стержень;
  • сенсор — специальный измерительный датчик.

Виды биолокационных инструментов

Самый распространённый инструмент, применяемый в биолокации — рамка. Она представляет собой разобщённые или замкнутые индикаторы (стержни), с помощью которых улавливается энергетика человека, различных объектов и пространств.

Виды биолокационных рамок

Типы биолокационных рамок выделяют по материалу.

Классические, деревянные. Свежесрезанный древесный прут, имеющий форму буквы «У». В руках находятся два ответвления (рога), а основание, где сходятся ветки, является индикатором

Важно использовать свежесрезанную древесину, т. к

древесный сок является пропускающим энергию веществом.
Металлические. В качестве материала используется — сталь, алюминий или медь.

Деревянная биолокационная рамка

Виды рамок по форме:

  • рогатка, напоминающая букву «У» (с такой формой можно встретить деревянный инструмент);
  • двойная горизонтальная в форме буквы «Г» (лёгкая, но неудобная в ветреную погоду);
  • конструкция, напоминающая букву «П» (более тяжёлая, менее уязвимая при ветре);
  • кольцеобразная;
  • усечённая П-образная;
  • вертикальная П-образная;
  • вертикальная Петля Хартмана (замкнутая с кпк).

Встречаются более сложные рамки с резонаторами (отдельные участки скручены в спираль). Резонатор при грамотном изготовлении позволяет усилить чувствительность «прибора».

Биолокационная рамка с резонатором

Простые рамки не имеют ручек, но для удобства использования «инструмент» дополняется ручками, которые часто имеют свободное крепление, позволяющее конструкции свободно вибрировать. Оптимальный материал для ручки — древесина. Используется также металл и пластик.

Биолокационная рамка Бабочка

Сегодня биолокация и биолокационные инструменты активно применяются в сфере восприятия тонких энергий, биоэнергетических полей. Рамка помогает определить:

  • благоприятные и неблагоприятные энергетические места в квартире;
  • полезность и качество продуктов питания, иных предметов;
  • наличие заболеваний и патологий в организме;
  • состояние внутренних органов и систем организма;
  • определение границ энергетического поля человека;
  • измерение уровня энергетики чакр;
  • поиск геопатогенных зон.

Принцип действия и элементы для самодельного прибора ночного видения

Основой данного ПНВ есть фотоаппарат, именуемый «мыльницей». Электроника не терпит серьезных изменений, так как ЖК экран дает возможность отображать изображение в даваемое устройством. Настроив шумовосприятие объектива и увеличив восприимчивость к ИК-диапазону, получаем возможности камеры, улавливать предметы в близком инфракрасном диапазоне. Также похожее устройство применимо и в качестве тепловизора, различая температуру предметов.

Материалы:

  • фотоаппарат;
  • ИК — светодиоды;
  • радиаторы для охлаждения диодов;
  • контролер напряжения;
  • кнопка;
  • батарейка АА на 1,5 В две штуки;
  • проводники, изолятор.

Инструменты:

  • паяльник;
  • отвертка с набором головок;
  • канцелярский нож;
  • пистолет для подачи горячего клея;
  • пинцет.

Делаем своими руками

Что понадобится для изготовления прибора

В качестве основы для прибора можно использовать видеокамеру. Её функция состоит в приеме инфракрасного излучения, недоступного для человеческого глаза и его преобразования в видеосигнал.

Для этой цели пригодится любая старая камера с режимом ночной съемки. Конечно, это не должна быть дорогая и ценная камера. Можно использовать, например, веб-камеру. Но с ней придется немного поколдовать — удалить инфракрасную линзу (фильтр ИК-диапазона).

Также для подсветки понадобится источник инфракрасного излучения — инфракрасный прожектор.

Можно использовать даже недорогой инфракрасный фонарик или светодиод от телевизионного пульта.

Понадобится и устройство в виде окуляра, для просмотра изображения. Для этого вполне подойдет видоискатель со старой камеры

При подборе видоискателя очень важно, чтобы он был совместим с микрокамерой

Если у вас не окажется под рукой подходящих недорогих деталей, то их можно поискать в сервисах по ремонту бытовой техники.

Ещё понадобится источник питания. Главное требование к нему — это мощность, обеспечивающая хорошую автономность. Для этого подойдут аккумуляторы АА, ААА.

И последнее что потребуется — это корпус  и кронштейны крепления всех элементов устройства. Тут можно пофантазировать — можно использовать корпус старого фотоаппарата, какой-либо пенал, кронштейн крепления налобного фонарика и т.д. Некоторые умудряются использовать для этого пластиковые бутылки.

Порядок сборки прибора

Сначала необходимо подготовить устройство, принимающее инфракрасное излучение. Для этого необходимо вход видоискателя присоединить к выходу вашей микрокамеры.

Видоискатель закрепить сбоку и разместить устройства на кронштейне или шлем-маске.

Прибор ночного видения из старой «мыльницы»

Очень интересный вариант с прибором ночного видения можно сделать  из старой цифровой «мыльницы». В данном примере samsung.

Понадобится удалить инфракрасный фильтр из объектива (для изменения чувствительности к инфракрасному диапазону) и добавить инфракрасную подсветку. Остальная электронная начинка в фотоаппарате имеется.

Порядок сборки прибора ночного видения

✓  Аккуратно открутите все винты на задней крышке фотоаппарата. Будьте аккуратны со шлейфами электронной начинки. После этого демонстрируйте жк-экран и рамку его держателя. Шлейфы жк-экрана аккуратно отсоединяете. Это позволит снять переднюю крышку с фотоаппарата. После этого полностью отсоедините проводку микрофона и обесточьте высоковольтный конденсатор вспышки с помощью тестера. Демонстрируйте плату управления фотоаппаратом с помощью паяльника. Должны остаться только объектив и матрица. Затем необходимо снять плату матрицы со светочувствительным сенсором.

Вы увидите небольшое съёмное стекло, закрытое полимерной рамкой. Это и есть инфракрасный фильтр. Снимите его  — не поцарапайте поверхность сенсора.

Замените инфракрасный фильтр кусочком защитной плёнки такого же размера (иначе не сохранится автофокусировка). Можно использовать защитную плёнку старого смартфона. Затем произведите сборку фотоаппарата в обратном порядке. Все шлейфы подключите к своим разъёмам.

На верхней поверхности корпуса фотоаппарата сделать отверстие для микрокнопки и закрепить её на горячий клей. Соединённые последовательно светодиоды закрепить на передней панели фотоаппарата.

Их контакты  подвести к понижающему модулю. Они будут выполнять подсветку объектива. От контактов питания платы управления, через кнопку, сделать выводы к понижающему модулю.

Остаётся аккуратно собрать  все компоненты в корпусе фотоаппарата, а затем установить на корпус  понижающий модуль.

Диоптрический прицел своими руками — устройство диоптрического прицела

Существует диоптрический прицел, который делает момент прицеливания более точным, но при этом процесс несколько замедлен. Диоптрический прицел относится к разновидности механических прицелов, устанавливается он на крепление ласточкин хвост. Используя в оружии диоптрический прицел глаз стрелка, направлен на мишень и мушку через специальный разрез, сделанный в корпусе самого прицела. Особенность таких прицелов заключается в том, что мушка и мишень видны четко только в том случае, если находятся в одном фокусе, при правильном прицеливании, в противном случае стрелку не будет видна цель. Минус диоптрического прицела – сложность стрельбы при плохом освещении и медленность, то есть его нельзя быстро перевести на другую цель. Вот поэтому такие прицельные приспособления больше подходят для спортивных соревнований. На нашем портале можно посмотреть видео, как сделать оптический прицел для винтовки, также используются эти прицелы для арбалета.

Сделать диоптрический прицел самостоятельно вполне возможно главное иметь все необходимые материалы, желание и терпение. Чтобы изготовить прицел нужно подготовить материал. Диоптрический прицел представляет собой обычную пластинку, которая имеет маленькое отверстие (0,5-1,5 мм). Можете взять планку любого штатного прицела, который потом придется разобрать, снять размеры с прицельной планки и нарисовать новый чертеж.

фото. Устройство диоптрического прицела

Если нет штатной пластины с прорезью толщиной 0,5 мм, можете взять стальную пластину имеющую толщину 0,6 мм. Далее на заготовке потребуется наметить все нужные линии по подготовленному чертежу и по ним разрезать модель прицела. Чтобы улучшить угол обзора можно обрезать края пластины. Посадочное кольцо делается с помощью обычных круглогубцев, а также сверла с хвостовиком в диаметре 2,5 мм.

В результате у вас получиться готовая деталь, которую потом потребуется подогнать, обработать и собрать прицел.

Изготовленный прицел можно устанавливать на крепление ласточкин хвост. Такие прицелы вполне подойдут для стрелкового оружия в виде арбалетов

После того как вы самостоятельно изготовите прицел или купите новый вам обязательно потребуется выполнить важное задание, а именно пристрелку

Биолокационные рамки

Прежде чем приступать к изучению вопроса о том, как сделать рамки для поиска воды, нужно узнать, какие именно предметы используются для поиска подземных источников. Инструментов существует довольно много. Это:

  • багет — замкнутый контур в форме квадрата;
  • лоза — свежий, тонкий и длинный прут/стебель;
  • биорадиометр — стержень из металла с антенной, рукояткой и сенсором;
  • жезл — «коллега» лозы, но теперь из металла;
  • маятник: в нем рабочий инструмент — груз, который совершает колебательные движения;
  • сенсор — специальный датчик.

Несмотря на широкий ассортимент орудий для поиска лоза, которую нередко называют «рамкой», остается самым используемых инструментом в биолокации. Такие стержни могут быть отдельными, или соединенными в один контур. Они реагируют на энергетику человека, разных объектов и пространств.

Как уже было отмечено, биолокационные рамки могут изготавливаться из двух, совершенно разных материалов. Но на эффективность оборудования это отличие не влияет.

  1. Дерево. Не будет преувеличением назвать этот вариант классическим. Это прутья, причем свежесрезанные. Именно древесина, не лишенная сока, позволяет улавливать энергию.
  2. Металл. Это второй популярный вариант. Как правило, в биолокационных исследованиях принимает участие ограниченный круг «ассистентов»: это алюминий, медь или сталь.

Если рассматривать вопрос о формах, то они могут быть самыми простыми или, наоборот сложными, даже причудливыми. Пример простейших инструментов — две Г-образные рамки. С тем набором-дуэтом, что не имеет рукояток, работать можно только людям, имеющим опыт.

Идеальный вариант для первого знакомства с лозоходством — пруты, ка нижних концах которых есть дополнения. Это рукоятки, в которых чувствительные элементы могут свободно вращаться. В этом случае у «поисковика» есть шанс избежать ошибок. Идеальный материал для них — дерево, однако нередко ручками становится пластик и металл.

Теперь надо отметить, что поиск подземного источника воды — та операция, которая относится не только к жилам. Считают, что с помощью биолокационных рамок можно относительно легко обнаружить даже течь, образовавшуюся в трубопроводе.

Как подключить прибор для намотки пробега ГАЗ, ВАЗ.

Начнем с автомобиля ГАЗ, у меня соболь, он на 100% схож с газелью. Поэтому у них по панелью приборов, в районе педали газа есть колодка, там проводов немного, но среди них есть ЗЕЛЁНЫЙ, вот он и есть наша цель. Выбираем самое невидное место, в оплетке и аккуратненько оголяем, чтобы наш крокодильчик мог запитать линию. И всё включаем в прикуриватель, поворачиваем зажигание и «ваш авто несется со скоростью 150 км/ч». Примерно за час наматывает 150 км, поэтому рассчитывайте время, если оставляете без присмотра намотку.

Теперь рассмотрим ВАЗ, у них у датчика скорости такой же разъем что и аварийное зажигание, тут просто берем и за место датчика цепляем блок АЗ-1. И ваш авто несется со скоростью 150 км/ч, стоя на парковке или пробке))).

Ещё из практики, при подключенной намотке, авто при движении немного тупит, но топлива ест меньше, поэтому это еще и помогает экономить.

Подготовка дерева

Вам придется найти подходящий тип дерева. Обычно мастера пирографии советуют коллегами поэкспериментировать с толщиной, текстурами и породами древесины. Наиболее подходящим материалом будет тонкая фанера. И здесь все просто: верхний слой фанеры поглощает водный раствор, что и создает условия для прохождения разряда.

Поверхность необходимо перед работой с током смочить

Чтобы улучшить проходимость тока по дереву, на его поверхность нужно нанести тонкий водный слой. Сама вода, как известно, хорошим проводником не является, потому вам на помощь придет либо сода, либо соль. Обычно одной-двух ложек соды на стакан воды более чем достаточно. Хорошо пропитайте поверхность дерева этим раствором.

Прибор ночного видения своими руками

Выживание в естественной среде
Готовим пршут своими руками. Как делают негушский пршут в Черногории. Рецепт домашнего пршута

Школа выживания

Современный мир благосклонно относится к тем выживальщикам, кто хочет мастерить своими руками. Разве в древности кто то мог подумать о том, что бы сделать арбалет своими руками? Нет! Этим занимались специально обученные люди, которые, вдобавок, хранили секреты изготовления от посторонних.
Еще недавно прибор ночного видения относился к спецсредствам и был недоступен обычному гражданину, а сегодня его может собрать даже подросток из практически готовых блоков. Итак, приступим к изготовлению прибора ночного видения своими руками.
Первое, что необходимо – это экран для наблюдения. Его проще всего взять готовый от старой видеокамеры. Сегодня не проблема приобрести за небольшие деньги старую видеокамеру, у которой не работает механизм или проблема с камерой видеозаписи, но зато работает видоискатель.
Подойдет любой видоискатель, цветной или черно-белый не имеет разницы, так как любые камеры при недостатке освещенности работают только в ч/б режиме.
Конечно, самодельный прибор ночного видения к искусству выживания относится весьма отдаленно. В тайге, он конечно, может помочь в ночной охоте, но не думаю, что при выживании вы будете активных охоту, основное оружие выживальщика для охоты это самодельные ловушки и капканы, времени много не отнимают, ловят добычу сами.
Но, для городских выживальщиков, которые постоянно носят с собой НАЗ, фонарики и ножи для выживания — самодельный прибор ночного видения придется в тему.
Вот, к примеру, объяснение: застряли в метро – достали прибор ночного видения и спокойно с ним вышли не спотыкаясь в темноте. С ним можно ходить по темным улицам не привлекая к себе внимания ярким пучком света, который дает обычный фонарик. Ну и просто ради интереса – разве не круто иметь в комплекте самодельный прибор ночного видения?
Однако, вернемся к изготовлению прибора ночного видения своими руками.
Кроме видоискателя потребуется камера. Идущая в комплекте с видеокамерой не подходит, нужна с возможностями ночного видения работающая при освещенности 0.01LUX или меньше. Камеру можно купить в магазине систем наблюдений или здесь.
Фактически вам надо соединить два провода – видеовыход и общий от камеры с видеовходом и общим на видоискателе.
Дополнительными возможностями может стать ИК подсветка, для этого достаточно подключить 4-6 инфракрасных излучателя, например SFH4550. Излучатели можно купить в магазине радиотоваров или в Чип и Дипе

В Москве имеет смысл съездить на Митинский радиорынок, там цены раз в 10 меньше чем в Чип и Дипе.
Общая схема подключения камеры, видоискателя и Ик подсветки такова:
Как видите – ничего сложного и минимум пайки! Только обратите внимание на то, что бы камера и видоискатель работали на одном напряжении. Обычно используется 5 или 12 Вольт.
Остается только вставить самодельный прибор ночного виденья в корпус и подключить питание

Так же интересно:
Самодельная походная горелка — делаем горелку из пивных банок, работает на любом жидком горючем.
Нож из рессоры своими руками — изготвление ножа выживальщика.
Как сделать пращу — изготовление грозного оружия дальнего боя.
Выживание в постапокалипсис — как выжить после апокалипсиса.
Школа выживания

Принципы работы ПНВ

Упомянуто: оба аппарата принимают излучение, в случае с ПНВ главенствующую роль играет подсветка. Вот как работает устройство. Типовой ПНВ содержит следующие части:

  1. Оптическая система.
  2. Усилители.
  3. Подсистема построения изображения.
  4. Тракт подсветки.

Лучи входят через профессиональный окуляр, в фокусе линзы зафиксирована фотоэлектродная пластина. С нее начинается усилительный тракт, агрегат помещен в чистый вакуум, чтобы молекулы воздуха не мешали движению внутри электронов. Разумеется, поток продолжает отклоняться гравитационным полем Земли, на протяжении длины корпуса ПНВ эффект малозаметен.

Итак, свет выбивает из круглой фотоэлектродной пластины электроны, увлекаемые положительным потенциалом микроканального усилителя. Об устройстве стоит поговорить отдельно. Круглая пластинка, образованная множественными мелкими сотами, неразличимыми невооруженным глазом. Настигая ячею, элементарная частица выбивает несметное число электронов, процесс нарастает лавинообразно. На оборотной стороне пластины в районе соты выходит рой зарядов, движущихся дальше на люминофорный экран. Как у телевизора, только одного цвета – зеленого. Оттенок выбран из условия максимальной чувствительности человеческого глаза, минимального напряжения психики.

Выходная оптическая система формирует картину для глаза. В бинокулярах поток раздваивается на оба зрачка. Во многом удобнее в силу особенностей работы человеческого мозга. У военных часто находят применение монокуляры. Единичные конструкции сочетаются с тепловизионными, ночными прицелами, что удобнее при рекогносцировке. Купить прибор ночного видения с кратностью свыше 1, будет стоить денег. На увеличение устройства не работают, позиционируются как тактическое преимущество в режиме реального времени.

Подобный принцип используется электронно-лучевыми трубками старых телевизоров. Бытовые приборы используют три цвета люминофора.

Список для изготовления «прибор для намотки пробега«:

  1. АЗ-1 — блок аварийного зажигания, продавался раньше для карбюраторных автомобилей, но широкое применение получил в самоделках, мне обошелся в 160р. ( также есть и другие модификации: аз-2, аз-3 они тоже подойдут);
  2. Колодка для датчика Хола — 35р;
  3. Штекер в прикуриватель — 35р;
  4. Крокодильчик — 15р;
  5. Провода 5м — 44р- о,5 сечение и меньше длины не было;
  6. Также у меня была изолента, и паяльник с припоем; но можно и на скрутки.

Итого: 289р — но это грубо, у кого-то будет дешевле или дороже. Но согласитесь кто работает на «колхозной машине» она окупит себя за один раз. Прибор для намотки пробега довольно компактный, его можно даже перебрать в корпус от зарядного устройства мобильного телефона, чтобы меньше бросалось в глаза.

Кстати, если кто хочет сделать генератор импульсов самостоятельно, вот фотки внутренностей АЗ-1:

Прибор производится и по настоящее время, но из-за маленького спроса его можно найти не во всех магазинах автозапчастей, поэтому берите телефон и обзвоните магазины вашего города и обязательно найдете.

Фото внутри я сделал на тот случай, если вам не удалось найти Аварийное зажигание. Поэтому эти все элементы продаются в любом магазине радиотехники и стоят сущие копейки, схема очень простая.

Поэтому сделать прибор для намотки пробега не доставит вам большего труда.

Еще меня заставило задуматься вот это, так как провода на колодке были все одного цвета:

Кстати у прикуривателя центральный провод тоже +. Но вроде по изготовлению основные моменты всё.

Что это такое?

Это творчество предполагает использование электрического тока и высокого напряжения, потому тем, кто не имеет опыта в работе с электротехникой, а также не знает мер безопасности, не стоит с головой уходить в новое увлечение. Вы должны быть уверены в своих силах, потому что этот вид пирографии требует определенного опыта и хорошего знания школьного курса физики.

5 частых вопросов о выжигании электричеством:

  1. Можно ли выжигать сварочным аппаратом?

    Нет, ничего у вас не получится, и если, как отмечалось выше, вы учили физику в школе, то такая идея даже не придет вам в голову.

  2. Что потребуется для выжигания?

    Нужен трансформатор. Большинство мастеров предложит использовать трансформатор от микроволновой печи. Он и будет главным оборудованием.

  3. Кто такой Лихтенберг и чем интересны его фигуры?

    Фигуры Лихтенберга – так называют картины распределения искровых каналов, которые образуются на поверхности твердого диэлектрика при искровом разряде скользящего характера. В принципе, с помощью таких фигур можно определить силу разряда молнии и полярность, а можно превратить их в творческий акт. Лихтенберг подарил миру интересные визуализации растекания тока при разряде.

  4. Что нужно для первого опыта подобного выжигания?

    Для первых проб достаточно микроволновки, пищевой соды, газированного напитка, деревянной разделочной доски.

  5. Можно ли привлекать к такому выжиганию детей?

    Нет, это опасно даже для взрослого неподготовленного человека. Картинки, полученные выжиганием электрическим током, завораживают, но сделать их сможет только подготовленный, обученный правилам безопасности взрослый человек.

Изготавливаем прибор ночного видения (ПНВ)

Для данного эксперимента автор приобрел рабочий цифровой фотоаппарат Samsung S1030. Это обычная мыльница с чувствительностью 50 — 1600 ISO, максимальным разрешением 3648 x 2736, оснащенная ЖК экраном 2.70 дюйма на задней панели.

Демонтируем инфракрасный фильтр

Раскручиваем все видимые винты со стороны задней крышки фотоаппарата. Это несложно сделать отверткой, проследив, чтобы ничто не мешало ее демонтажу. Сделать это нужно максимально аккуратно, не повредив пластиковых затворов и клипс, а также не выдернув шлейфы электронной начинки.

Отмыкаем ЖК-экран, бережно снимая его с рамки держателя, которую затем также демонтируем. Шлейфы от ЖК экрана и управления фотоаппаратом освобождаем из разъемов. Плата управления выводом информации должна освободить переднюю крышку, которую теперь можно отстегнуть от устройства.

Проводку, ведущую к микрофону, необходимо убрать, или отсоединить этот элемент полностью. Получив доступ к высоковольтному конденсатору для вспышки, его нужно обязательно обесточить резистором, вольтметром, тестером или лампочкой, замкнув накоротко его контакты.

Отпаяв контакты питания, снимаем плату управления фотоаппаратом, оставляя лишь объектив и матрицу. Именно к ней нам и нужно подобраться.

Отвинчиваем плату матрицы со светочувствительным сенсором, фиксирующим изображение. В данной модели инфракрасный фильтр представляет собой небольшое съемное стекло, накрытое полимерной рамкой. Его снимаем аккуратно пинцетом, не повредив поверхность сенсора.

Чтобы сохранить способность аппарата к автофокусировке, необходимо компенсировать отсутствие фильтра аналогичным по размеру прозрачным материалом. Автор приспособил его из защитной пленки для своего смартфона.

Монтируем в обратном порядке плату управления, переднюю крышку и ЖК-экран с рамкой под него. Не забываем подключить к разъемам отключенные шлейфы. Подключив панель управления на задней крышке, проверяем работоспособность фотоаппарата.

Монтируем светодиодную подсветку

На платах охлаждающих радиаторов размещаем светодиоды и отводящие контакты. Подключаем модуль понижения напряжения к аккумуляторам, и настраиваем его на необходимые параметры.

Светодиоды промазываем теплопроводной пастой для передачи тепла на панель радиаторов, а затем припаиваем к контактам.

Микрокнопку выводим на верхнюю часть корпуса, проделывая под нее отверстие ножом. Ее можно закрепить на горячий клей. Светодиоды размещаем на лицевой панели фотоаппарата для подсветки объектива. Их соединяем последовательно, контакты подводим к понижающему модулю.

Находим на плате управления контакты питания, и от них выводим проводку через кнопку к понижающему модулю. Электрическая схема устройства готова.

Сборка устройства

Все комплектующие необходимо собрать так, чтобы провода не торчали за пределами корпуса. Светодиоды автор закрыл пластиковой панелью на мелкие шурупы. Проводку прячем в свободные ниши в корпусе, контактные группы изолируем горячим клеем. Внешний понижающий модуль можно прикрепить к корпусу на горячий клей или парочку мелких саморезов.

Наш самодельный ПНВ можно считать готовым. Дальность такого прибора будет напрямую зависеть от светочувствительности сенсора фотоаппарата, а также мощности ИК-светодиодов. Конечно она будет далека от той, что предлагают настоящие ПНВ, но для небольших расстояний то что нужно.Качество обычных фотографий после изъятия ИК фильтра будет не корректным, а цвета на фото смешанными и не соответствующими действительным. Однако для истинной ИК фотографии такой вариант самый подходящий!

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации