Андрей Смирнов
Время чтения: ~16 мин.
Просмотров: 0

Как сделать распиловочный станок из лобзика своими руками + фото и видео

Общие сведения

Но в некоторых случаях использовать ручной инструмент для выполнения работ крайне сложно или даже неудобно – будет мешать плохая видимость линии реза, появляется необходимость удерживать заготовку двумя руками и прочее. Но основной проблемой ручного лобзика будет увод пилки в сторону, и это особенно проявляется при резке материалов с большой толщиной, а также малым радиусом кривизны. В таком случае не будет лишним распиловочный станок из лобзика, своими руками который сделать несложно и с этой задачей справится даже начинающий мастер.

Область применения станка и принцип действия

Главными конструкционными элементами можно назвать:

  • Раму с натянутой пилкой.
  • Кривошипно-щатунный механизм, который будет обеспечивать возвратно-поступательное движение рамы.
  • Станина и рабочий стол.

Электрической лобзик способен с успехом заменить кривошипно-шатунный механизм, и приводить в движение раму с пилкой. Есть даже более простые конструкции, в которых электрический лобзик будет попросту прикреплен в перевернутом виде к рабочему столу вниз, а пилочка будет или удерживать свое положение во время работы благодаря собственной упругости, или будет зафиксирована сверху посредством направляющих/подпружиненным кронштейном, который перемещается вместе с ними при работе. Это даст возможность уменьшать потери мощности во время движения на рамку, но потребуется применения удлиненного типа пилок, которые не так уж часто можно встретить в продаже.

Достоинства

Главным преимуществом станка лобзикового типа будет возможность выполнения точного реза, а также никаких уводов пилки в сторону.

Более того, достоинствами лобзиковых станков перед ручными инструментами будет:

  • Более эффективный контроль (визуальный) за точностью и направлением реза.
  • Возможность применения направляющих элементов.
  • Появляется возможность монтажа особых шаблонов, которые дадут возможность получить много одинаковых заготовок.
  • Применяется более узкая пилочка, которая дает возможность уменьшать радиус кривизны и выпиливать детали более сложной конфигурации.

Вместе с таким достоинством будет еще одно – исчезнет необходимость организации рабочего места для выпиливания, потому  что станок будет расположен соответствующей для этого плоскостью.

Обратите внимание, что вместе с множеством достоинств есть и недостатки, а именно то, что будет затруднено или даже станет невозможным выпиливание внутренних деталей, лишь обрезание по внешним контурам. https://www.youtube.com/embed/HCs3O0zHJws

Базовая конструкция и чертежи

Чтобы сделать распиловочный станок из лобзика по дереву, потребуется чертеж. Есть готовые платформы, которые дают возможность быстро сделать ручной инструмент полноценным станком. Но они обычно предназначены для электрических лобзиков от определенных производителей, а также не подойдут для всех остальных устройств. Более того, стоимость таких платформ чаще всего намного больше, чем стоимость инструмента.

По этой причине куда проще будет сделать станок своими рукам. Основой для такого станка будет рабочий стол. Опытным путем было установлено, что наибольшую эффективность смогли продемонстрировать столы из листового металла – они прочные, а также обеспечивают прекрасную точность монтажа, не требуется частая замена и уменьшение рабочей длины пилочного полотна. Электрический лобзик прикрепляют к столу через отверстия к опорной плоскости, и при необходимости будет несложно его отсоединить и применять стандартным образом.

Рабочий стол нужно установить на станину. Она бывает сделана из натуральной древесины, ДСП или прочих материалов. Основным требованием будет прочность, простота доступа к электрическому лобзику к удобный для мастера размер, а точнее высота. На торцевой части стола следует установить коромысло, на которое будет прикреплен второй конец распиловочного полотна  с устройством натяжения.

Есть два варианта конструкций натяжного устройства:

  1. Жесткое коромысло и блок пружинного типа на конце с подвижным узлом крепления  пилочного полотна.
  2. Подвижное коромысло, на котором есть пружинка на противолежащем конце и жестким узлом для крепления пилочного материала.

И первый, и второй вариант пользуются популярностью, обладают своими достоинствами и недостатками, а выбор обычно делают в пользу того варианта, который более простой и доступный  в техническом плане.

Инструменты и материалы

Чтобы изготовить электролобзик своими руками, будь то ленточный, настольный, ручной или с ножным приводом, нам потребуется:

  • брусок из древесины;
  • пластины из металла вытянутой и прямоугольной формы;
  • пила с хвостовиком в форме буквы U;
  • электромотор;
  • клавиша замыкания электроцепи;
  • форсунка газовой плиты;
  • спица от велосипеда;
  • круг из пластика;
  • кусок фанеры;
  • болты, гайки и саморезы.

Если говорить об инструментах, то нам потребуется иметь под рукой:

  • ножовку для работы с металлом;
  • напильник треугольной формы;
  • пару плоскогубцев;
  • ножницы для резки металла;
  • карандаш;
  • шуруповерт или дрель, в комплекте с которой идут сверла.

Отметим, что в различных случаях список материалов и инструментов может несколько отличаться. Данный список можно взять в качестве ориентира, но в зависимости от собираемой модели он может дополняться.

Электролобзик Bosch: высокая цена и дорогостоящий ремонт

И конечно же, Bosch. Электроинструмент этого производителя отличается высоким качеством комплектующих, сборки и длительным сроком эксплуатации при условии бережного отношения. Есть у него и недостаток – цена. Причем дорого стоит как изделие в целом, так и запчасти.

Следует отметить, что инструмент компании Bosch практически не ломается, но есть некоторые нюансы, которые появляются в ходе длительной эксплуатации. Например, износ щеток электродвигателя, выход со строя регулятора оборотов или устройства крепления пильного полотна. Бывают аварии и посложнее, выход со строя штока или якоря, но это, скорее, от некорректного обращения.

Как и в случае с Метабо, электролобзики Bosch лучше ремонтировать в сервисных центрах. Там установят оригинальные запчасти и дадут гарантию на выполненный ремонт. Но это дорогое удовольствие.

Ознакомившись со статьей, пользователь получил теоретические знания об отказах в работе электролобзиков. Теперь в случае поломки он сможет определить причину и принять правильное решение, а может, даже выполнить мелкий ремонт.

Поэтапное изготовление станка

Мастер-класс создания лобзикового станка состоит из нескольких этапов, на каждом из которых остановимся в деталях.

Прежде всего, нужно подготовить всё необходимое для работы.

Материалы:

  • фанера 10-14 мм;
  • пружина;
  • 2 подшипника.

Инструменты:

  • циркулярка;
  • шлифовальный станок;
  • дрель с набором сверл;
  • электролобзик с пилками;
  • пылесос.

Подготовка

Данный этап состоит из таких шагов:

  1. Изготавливаем шаблоны. Для этих целей понадобится лишь карандаш, линейка и бумага.

  2. Вырезаем шаблон при помощи ножа.

  3. Наклеиваем шаблон к заготовке.

Изготовление заготовок

Заготовки стационарного лобзикового станка изготавливают следующим образом:

  1. Выпиливаем заготовки при помощи циркулярки либо другого подходящего инструмента.

  2. На шлифовальном станке обрабатываем детали для удаления сколов, заусенцев.

  3. Сверлим технологическое отверстие.

  4. Для проточки пазов используем напильник.

  5. Чтобы сделать отверстия для подшипников, используем перьевое сверло соответствующего диметра.

  6. Прорези под установку лобзика и быстросъемную крышку делаем фрезером.

Сборка

Процесс сборки станка таков:

  1. Детали фиксируем на клей, задействовав для временного скрепления струбцины.

  2. Для дальнейшей фиксации используем саморезы, которые заворачиваем шуруповертом.

  3. Когда детали собраны, выполняем шлифовку для удаления неровностей.

  4. Покрываем детали лаком. Лучше всего воспользоваться нитролаком.

  5. Основную часть настольного станка собираем на шурупы.

  6. Закрепляем основание устройства.

  7. Фиксируем верхнюю часть.

  8. Молотком загоняем подшипники в подготовленные отверстия.

  9. Монтируем кронштейн. Для крепления можно использовать шпильку или болт в соответствии с внутренним диаметром подшипника. При затяжке гайки не нужно прилагать чрезмерных усилий, поскольку должен оставаться небольшой свободный ход.

  10. Устанавливаем пружину согласно приведенному ниже фото.

  11. Для фиксации пилки изготавливаем зажим, который представляет собой пластину с двумя отверстиями. Пластину устанавливаем на кронштейн и крепим гайкой.

  12. Во время сборки станка верхняя часть должна иметь вид как на фото.

  13. Для удобства управления электролобзиком на корпусе изготавливаемого устройства делаем технологические отверстия. Также отверстия потребуются под розетку и выключатель.

  14. После того, как нужные прорези сделаны, получаем доступ к органам управления электролобзиком.

  15. Изготавливаем зажимы для пилки. Для этого в шляпке болта делаем прорезь, но не до конца. В ходе работы станка в прорезь будет помещаться пилка.

  16. Монтируем и собираем верхнюю часть в месте крепления пилки.

  17. По конструктивному исполнению нижний узел практически повторяет конструкцию сверху. Разница заключается лишь в том, что вместо пластины применяется старая пилка, у которой болгаркой срезается почти полностью пильная часть. В оставшейся части делаем отверстие с болтом и прорезью по аналогии с верхним узлом.

  18. Устанавливаем электролобзик. Для фиксации задействуем винты со шляпками под потай.

  19. Фиксируем пилку в верхней и нижней части станка.

  20. Чтобы отрегулировать перпендикулярность пилки, понадобится угольник либо брусок с углом в 90°. Суть регулировки сводится к смещению пластины в верхней части влево или вправо.

  21. Регулировка пилки вперед/назад производится посредством перемещения узла крепления пилки.

  22. Из прочного пластика изготавливаем пластину, которая устанавливается снизу пилки. В пластине прорезаем отверстие, а в самом станке фрезером делаем посадочное место под пластину, чтобы она была заподлицо с поверхностью столешницы.

Самодельный лобзик из ручного инструмента

Конструкции и чертежи представленных в сети вариантов самодельного лобзика отличаются. Виной всему фантазия авторов и стремление сделать устройство, которое будет выделяться на фоне остальных. Только концепция в большинстве случаев одинаковая — за основу берут ручной электролобзик и перепрофилируют его.

Домашне любители обработки древесины часто ищут информацию как сделать лобзик своими руками не обладая специальными навыками. Можно воспользоваться готовым ручным лобзиком в качестве основы. Механизм не требует тщательной доработки. Заводское ручное устройство — это привод. А вот кривошипно-шатунный механизм придётся разрабатывать самостоятельно. Производители стараются предложить потребителю платформы для быстрой переделки, но личные потребности удовлетворить можно только своим изделием.

Порядок сборки:

  1. Изготавливают опорный столик. В качестве материала берут лист металла и делают в нём отверстие. Форма — продолговатая, в 3−4 раза шире полотна пилы. Отверстия для крепежей делают рядом.
  2. Внизу опорного столика закрепляют заводское устройство. Отверстия для крепежей делают рядом с отверстием для распиловочного полотна. В качестве крепежа используют винты с потайной головкой. Это нужно для того, чтобы обеспечить идеально ровную плоскость столика. В ином случае обрабатываемые изделия будут цепляться за шляпки винов, что вызовет неудобства в работе.
  3. Конструкцию закрепляют на деревянном столике.

Преимущество создания станка из электролобзика своими руками в том, что заводской инструмент можно отсоединить в любой момент. Когда нужно — в руках обычный ручной лобзик. Поэтому лучше приобретать ручной вариант инструмента, который можно использовать на самодельном станке — так дешевле. Стационарные устройства стоят дорого.

Продолжение модернизации швейной машинки

После того, как со штоком все работы завершены, металлическая крышка прикручивается на место. Можно перейти к другой стороне машинки. Здесь был использован шкив от стиральной машинки, диаметром 20 мм, неизвестно откуда взявшийся среди хлама в гараже. Однако найти такую деталь для того, кто решит повторить мою переделку, труда не составит. Очень многие избавляются от старых стиральных машин. В крайнем случае, существуют социальные сети, в которых люди будут рады избавиться от неисправной техники при условии самовывоза даже бесплатно.

Пластиковый шкив был установлен на место металлического колеса, которое швея вращала рукой во время работы. Входит шкив на место очень плотно, после чего приворачивается родным болтом с очень широкой шляпкой.

Чтобы вставить шкив, придётся немного подстучать его молотком

Проставка под машинку: из чего и как её сделать

Теперь было нужно сделать так, чтобы машинка стояла выше – ведь родной шток был удлинён. Для этого я использовал кусок столешницы из ДСП. Он был вырезан по форме основания. Отверстия были отмечены при помощи обычной краски и просверлены.

Проставка готова, остаётся прикрутить её на место

Прикрутив проставку к основанию швейной машины, я решил добавить немного эстетики, поэтому она была окрашена в чёрный цвет, в тон бывшему рабочему инструменту портного. Получилось довольно неплохо. Пока краска высыхала, можно было заняться станиной для нашего стационарного электрического лобзика.

Проставка была окрашена в чёрный цвет, чтобы получившийся агрегат смотрелся эстетичнее

Диагностика электромотора или как выявить неисправность статора и ротора

Если возникают подозрения на неисправную работу электродвигателя, то выявить точную поломку можно при помощи проведения диагностических мероприятий. Для этого понадобится мультиметр, а также диагностируемый ротор и статор. Для начала выясним, как проверить на пригодность ротор (он же якорь):

  1. Провести визуальный осмотр. Если имеются признаки нагара и деформаций, то высока вероятность того, что деталь сгорела. Осмотреть также необходимо коллекторный узел, на котором недопустимо присутствие нагара, сколов и перекосов. Перекос возникает в случае неравномерного износа щеток
  2. Мультиметром измерить сопротивление обмотки якоря. Установить на приборе режим измерения сопротивления 200 Ом или прозвонки
  3. Одним щупом следует поочередно прикасаться к коллекторным пластинам, а вторым к стальному сердечнику. Наличие сопротивления говорит о нарушении изоляции. Для устранения неисправности понадобится произвести замену обмотки ротора
  4. Если пробой между обмоткой и корпусом исключается, тогда надо проверить ротор на наличие признаков нарушения изоляции. Для этого мультиметром в режиме измерения сопротивления следует произвести проверку качества изоляции между пластинами. Маркером ставится отметка от начала, и после этого проводится поочередная проверка сопротивления между пластинами
  5. Величина сопротивления при этом должна быть примерно одинаковой. Отличие величины сопротивления более 10% от стандартного значения говорит о нарушении изоляции. Понадобится перемотать обмотку ротора или заменить деталь полностью
  6. Межвитковое замыкание — еще причина поломки может заключаться в наличии межвиткового замыкания. Однако проверить наличие такого дефекта мультиметром невозможно. Для этого используется специальный прибор, которым необходимо вести по коллектору. Если межвитковое замыкание имеется, то прибор издаст соответствующий звук. Устранить дефект можно путем замены обмотки

Если установлено, что дефект с якорем, тогда его необходимо перемотать или заменить. Если же ротор исправен, тогда переходим к проверке исправности статора — неподвижного механизма, который также состоит из обмотки и стального сердечника из набора тонких пластин.

Алгоритм проверки исправности статора имеет следующий вид:

  1. Проверяется отсутствие пробоя обмотки на корпус. Для этого одним щупом надо прикоснуться к выводу обмотки, а вторым к стальному сердечнику. Прибор не должен показывать величину сопротивления, в противном случае уместно наличие пробоя, и требуется произвести перемотку статора
  2. Проверяется сопротивление в обмотках, прикасаясь поочередно к ее выводам. Величина сопротивления во всех обмотках должна быть примерно одинаковой величины, что говорит о ее исправности
  3. Проверить целостность металлических пластин стального сердечника. Недопустимо наличие их расслоения, поэтому понадобится заменить отдельный узел

Не имеет значения, какой марки лобзик — Интерскол, Макита, Бош, Скилл, Метабо и другие. При покупке нового мотора надо учитывать его параметры и габариты. На двигателях имеется маркировка, по которой необходимо ориентироваться при покупке нового электродвигателя для лобзика.

Это интересно! Отремонтировать электрический двигатель лобзика самостоятельно практически невозможно, так как для этого понадобится перемотать обмотку. Сделать это можно в сервисном центре, однако стоимость такой услуги практически идентична цене новой детали.

1 Выбор оборудования – основные пункты

Для начала стоит ответить на вопрос: с каким материалом чаще всего будет работать мастер? Мощности электродвигателя в 50-90 Вт достаточно для большинства пород древесины, но если предполагается обработка твердого дерева и значительные объемы, обратите внимание на варианты в 120 Вт. Желательна ступенчатая регулировка оборотов двигателя (скорости движения пилки), выбирайте модели с плавным изменением этого параметра

Возможность регулировать скорость нужна, чтобы адаптировать станок к работе с различными породами дерева – исключается нагрев материала, который испортит пропил. Кроме того, постепенно наращивая обороты, мастер концентрируется на сложной процедуре, а также двигатель функционирует в щадящем режиме, что увеличивает его ресурс.

Некоторые модели предусматривают возможность реза не только в горизонтальной поверхности, но и под углом, а выбрать максимально точное положение заготовки позволит специальная шкала. Полупрофессональные и бытовые станки позволяют изменять наклон рабочего стола до 45°в одну сторону, профессиональные – до 45°в обе стороны.

Обращают внимание и на рабочую поверхность. Она должна быть достаточно массивной, чтобы не прогибаться под тяжелыми заготовками, весьма гладкой (так деталь без проблем скользит по основанию) и полированной, чтобы не пачкать обрабатываемое изделие

При выборе оборудования важно помнить о номинальном количестве оборотов. Многие мастера ошибочно считают, что оно должно соответствовать как минимум 1650 возвратно-поступательным движениям пилки за 60 секунд – только при таком показателе рез будет идеально ровным, без сколов и зазубрин

Однако современные настольные станки от известных производителей гарантируют идеальную линию разреза даже при скорости 700-1400 ходок в минуту.

Не забудьте о максимальном ходе пильного полотна – от этого значения зависит толщина обрабатываемых деталей. Важны и дополнительные опции:

  • наличие гравера – доп. вала для особо точных распилов и изготовления тонких поделок;
  • удаление древесной пыли и стружки от рабочей поверхности;
  • подсветка режущей зоны.

От механического лобзика до электрического один шаг

Ножной привод не может дать настоящей свободы действий и равномерности хода пилки. Разумнее приспособить для кривошипно-шатунного механизма электродвигатель. Однако, если вы используете настольный лобзиковый станок время от времени, нет смысла изготавливать стационарную конструкцию с собственным мотором.

Можно воспользоваться домашним электроинструментом. Например – шуруповертом с регулятором скорости вращения.
Используются материалы, буквально из деревянных обрезков и старого хлама. Единственная ответственная деталь – станина. Ее лучше изготовить из прочной фанеры толщиной не менее 18 мм.

Все соединения делаем на шурупах по дереву, места стыков можно промазать клеем ПВА. Из того же материала собираем опорный постамент для штанги рычагов. Конструкция опоры не должна иметь люфтов, от ее прочности зависит последующая точность работы всего станка.

Рычажная конструкция собирается из деревянных заготовок. Разумеется, обычные сосновые бруски тут не подойдут. Надо использовать дуб или бук. Пусть вас не пугает стоимость такого материала – для рычагов прекрасно используются ножки от старого стула. Вырезаем наиболее прямые участки – и прочный рычажный механизм готов.

На концах рычагов делаем продольные пропилы, в которые устанавливаем крепления пилки для лобзиковых станков. Само крепление представляет собой металлическую пластину толщиной 2-3 мм с отверстиями. Верхнее отверстие для закрепления в рычаге, нижнее служит для зажима пильного полотна. Для удобства используем барашковые гайки.

В нижнем рычаге аналогичная конструкция в зеркальном исполнении.

Устанавливаем рычажную систему в станину. Задние части рычагов соединяем винтовой стяжкой (талрепом). С ее помощью регулируется натяжение пильного полотна.

ВАЖНО! Перед сборкой рычажного механизма надо определиться с размером полотен. Вся конструкция рассчитывается под длину пилки

Рычаги должны быть по возможности параллельны друг другу.

Для удобства можно установить поддерживающую пружину. Кроме основной функции, она послужит буфером, смягчающим рывки при возвратно-поступательном движении механизма.

Кривошипно-шатунный механизм изготавливается из фанеры толщиной 10-12 мм. Для закрепления оси вращения используем закладные подшипники, которые усаживаются в подготовленные отверстия в стойках.

Стойки соединяются между собой, образуя прочную опору для маховика. В качестве оси используется обычный болт или шпилька. Класс прочности не меньше 8.

Соединяем маховик с нижним рычагом с помощью шатуна. Он изготавливается из такой же фанеры. Для увеличения длины посадочного места под ось, склеиваем две половинки. Тяги для соединения с рычагом – металлические.

Проверяем ход трапеции – рычаги должны двигаться свободно, натяжение полотна не меняется. Оси вращения можно смазать консистентной смазкой. После совмещения всех осевых соединений, производим окончательное закрепление конструкции.

Следующий этап – изготовление рабочего стола с поворотным механизмом. Поворотная дуга с прорезью выпиливается из фанеры.

Устанавливаем стол на станину, для затяжки поворотного механизма используем барашковую гайку или же изготавливаем удобный маховик из дерева. Поворот столешницы позволит производить распилы пол различными углами.

В качестве привода используется электрический шуруповерт. Патрон соединяется с осью маховика, и мы получаем съемный электромотор. Вы пользуетесь электроприбором как обычно, а когда нужно запустить самодельный лобзиковый станок – подсоединяете шуруповерт к оси маховика.

В качестве регулятора оборотов используем хомут с изменяемым усилием.

Это простое приспособление изготавливается из винтовой затяжки (от настольной лампы или струбцины) и прочного ремешка.

Чертежи для изготовления не требуются, все элементы конструкции делаются «по месту». Работать со станком удобно, несмотря на простоту конструкции.

Можно сделать станок и по этому чертежу, сути это не меняет. Все проверено — работать будет.

Очень поучительное видео английского мастера самоделкина. Подробный рассказ с показом чертежей и демонстрацией изготовления лобзикового станка из фанеры, а в качестве двигателя был применен шуруповерт, так же можно приспособить дрель.

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации